![[papil4.jpg]](http://2.bp.blogspot.com/_lslBt7vmpoI/RjO_xQ_PxfI/AAAAAAAAAig/DG7GVlfQn4I/s1600/papil4.jpg)
Не всё так просто. К примеру, наши средневековые праотцы вообще имели крайне смутное представление об искусстве. Точнее, о том, что именно таковым следует считать. Разделение на высшие (artes liberales) и низшие (artes vulgares) формы искусства существовало аж до семнадцатого века. А вот сейчас приготовьтесь к порции остренького. Любые формы человеческой деятельности, требующие физических усилий, к высшим формам искусства относиться ни в коей мере не могли. Нет, никаких Босхов и Брейгелей, что вы, боже упаси. К "свободным" (высшим) формам искусства относились: музыка, грамматика, реторика, арифметика, геометрия, астрономия, диалектика. Это где-то даже забавно: умеешь, дескать, красиво молоть языком, и вот ты уже в высшей степени artist. Боюсь, Леонардо да Винчи был мощно недопонят современниками. Ведь именно он пытался доказать, что художники, оказывается, тоже не дурью маются, а создают высокое искусство. Думали, видимо, что чудит философ. Что с него взять.
Впрочем, по поводу моды (а заодно и парфюмерии, ювелирного дела) сильно обольщаться не стоит. Моде ни в высших, ни в низших, ни во всех остальных формах искусства не досталось никакого, даже самого завалящего места. Даже личный модельер (парфюмер, ювелир) короля или королевы был всего лишь ремесленником. Ремесло? Именно так. И положение вещей в данном случае смог изменить только XX век.
Платья Lanvin, автор рисунка - Douglas Pollard
Во-первых, любое произведение нуждается в авторе. И в имени автора - в первую очередь. Пожалуй, только XX век впервые признал за модельером право открыто появляться на публике и заслуженно получать свою долю славы. Во-вторых, в нашей теперешней постмодернистской реальности границы всех искусств, высоких и низких, размываются всё больше и больше. Что важнее - объективное эстетическое превосходство или же некая абстрактная мысль автора, передать которую теоретически может и вдоль-поперёк изрезанный кусок ткани? Какая разница, если мастер так видит? Так ли уж это важно? Тут стоит упомянуть и о современном искусстве - к примеру, один "современный художник" (имени его я не помню, а и помнила бы - упоминать бы не стала), пару лет назад в центре Лондона навалил кучу бананов. Вот, собственно, и всё - произведение готово. Куча, разумеется, символизировала что-то там такое сугубо концептуальное - несчастную любофф автора или голодающих детей Африки по количеству бананов, не знаю. Да. Это - современное искусство. Неужели можно всерьёз утверждать, что данная куча бананов ценнее, к примеру, чем "восточные" работы Пуаре или "архитектурные" эксперименты Баленсиаги?
По моему скромному убеждению, мода только двадцатым веком не ограничивалась. И право называться искусством она тихо, скромно и незаметно зарабатывала веками. А ведь никто не думает о том, что преодолеть разрыв между, скажем, Мадонной да Винчи и кучей бананов уже практически невозможно. Самому понятию "искусство" грозят необратимые изменения. И это безумно интересно - ведь я недаром хочу знать, что будет после постмодернизма. ;)
А это на десерт - работа моего обожаемого Хельмута Ньютона. Да, это реклама. Реклама колготок Wolford. Вы и вправду думаете, что это не искусство?))
Итак.
Oh, Mike, oh, daahlin'. How could I've forgotten 'bout you?
Ну и под конец золотой наш YouTube опять меня порадовал. Вот вам порция зубощипательного... то есть душедробительного... The Godfather Love Theme, в общем. Хотя какой там love - горе одно. И Дайан Китон - мерзкая баба.
![[37.jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_brIyg5OdFyg/StHT-fVPG2I/AAAAAAAAYu4/zuuiljKg_UQ/s1600/37.jpg)
Уже несколько дней собираюсь с мыслями. По данному произведению можно научную работу писать, ей-богу. Из всего, что я пробовала на сегодняшний день (а пробовала я, соглашусь, далеко не так много, как парфманьяки со стажем, но и далеко не так мало, как среднестатистический потребитель), Ormonde Woman, пожалуй, лучшее. Как определить вот это неопределимое "лучшее"? Думаю, "лучшим" тот или иной объект становится тогда, когда все задуманные, запланированные линии сходятся в одной точке, создают нечто завершённое, целостное. Я, впрочем, знаю ещё один такой же целостный, безупречный парфюм - но о нём придётся рассказать потом, отдельно.
Пока поговорим об Ormonde Woman. Она того стоит, правда. Ничего более поразительного мне не попадалось. И дело здесь совсем, совсем не в нотах, не в их комбинации и даже, как ни парадоксально, не в конечном результате. Точнее, не только в них. Ormonde Woman - произведение с мощнейшим Мессиджем.)) Да. С ним. Грубо, конечно, но это был Message, если кто не понял. Не знаю, насколько правильно мне удалось его расшифровать - попытаюсь предложить свою трактовку.
Начнём с банального. Ormonde Woman прекрасна. Абсолютно, невыразимо прекрасна в своей мистической завершённости. Кратенькое рекламное описание тоже бормочет что-то про мистику - только на этот раз доля правды в этом есть. И мистика тут появилась совсем не случайно. Скажу больше - данное произведение могло появиться только в Англии. Оно английское до мозга кости.
Удивлены? И не напрасно. Неужели вы и правда любите английскую парфюмерию? Creed? Floris? Penhaligon's? Вряд ли. Всё это тоже английское - только все эти дома представляют собой некий обобщённый, консервативно-замшелый общебританский стереотип. К глубинным, культурологическим слоям истинной Англии всё это не имеет ни малейшего отношения. Англия - это и всяческо-разнообразный Романтизм, и возвышенный Уордсворт с вечно обкуренным дружком Кольриджем, и Грозовой Перевал, и Данте Габриэль Розетти, и, как ни странно, Толкиен. Кельты, друиды и околовсяческая мистика. Англо-германским народам мистицизм вообще свойственен в высшей степени - это вам не бодро-лукавые французы. Тут напрашивается ещё одно сравнение - есть ли хоть малейший намёк на мистику во французской парфюмерной традиции? Никоим образом. Тактильность, сенсорность, чувственность, даже физиологичность - мощно плюсуем, всё это вполне французское. Но! Где возвышенность? Где мистика? Где отрыв от реальности? Где романтика, в конце концов? Правильно - нетути. Ибо несвойственно.
Так что если хотите узнать, что в общем и целом свойственно английскому коллективному бессознательному - срочно добывайте Ormonde Woman. Поток ассоциаций тут может быть бесконечным - и рыжеволосые фурии Розетти, и кружащиеся в танце над густыми мхами шотландские фэйри, и тускло-зелёные испарения над болотами, по которым скитается душа Кейт в ожидании своего Хитклиффа... Но мой личный ассоциативный ряд в данном случае зацепился за Толкиена. Всё-таки как ни крути, а именно он в этом самом коллективном бессознательном проковырял яму наиболее впечатляющих размеров. Вот потому и Ormonde Woman для меня во многом толкиеновская. Это аромат густо-зелёного, непроницаемого, мистического леса, существовавшего, возможно, много-много тысячелетий назад - или в нашем времени и пространстве не существовавшего никогда. Древлепуща? Лес Фангорн? Нет, скорее уж заповедный эльфийский Лаурелиндоренан, он же Лотлориен, в котором сохраняется вся мудрость и красота этого мира, всё то лучшее, о чём сам мир и не подозревает. Такой аромат могут издавать потревоженные растения в этом лесу - ах да, не только. Иногда здесь расцветают цветы. Black hemlock - что это? Золотой эланор? Белый нифредил? Нет, hemlock, по моим обрывочным данным - это дерево. Значит, это может быть только магический меллорн, хранящий память о мифологических землях Вечного Света - дерево, пришедшее в лес воспоминаний "с Заокраинного Запада, где родилось в День Первый."
Линда Пилкингтон сделала буквально великое дело - практически в одиночку заложила основы новой английской парфюмерной традиции. А заодно и создала пронзительнейший гимн всему лучшему, что есть в её родной культуре. Не знаю, как вы - а я ей аплодирую стоя.
Вообще опробовать на себе Ormonde Jayne мне хотелось давно. Ещё имеется Ormonde Woman, но про неё потом, это сложновато. Хотя и Tolu - не сказать, чтоб так уж просто. Современный Шалимар? Возможно. Сработано блестяще - густо, тягуче, насыщенно, настоящая европейская ориентальность, в лучших традициях. Только вот какая неувязочка - у Шалимара серединки-то вроде как и нет. Бергамот плюс цитрус в начале, и тут же, без долгих прелюдий, сказка Шахерезады, простите, принцессы Махал в виде ванильно-животного drydown'а. Но что интересно - на мне заявленные в Tolu центральные роза с орхидеей практически никак себя не проявляют. После первичного остроцитрусового взрыва роза вроде как и выглядывает одним бочком, но очень уж слабенько и неуверенно. Да и очень уж плотно она закутана в амбру, бобы тонка, пардон, не перевожу golden frankincense (wow!) и, конечно же, таинственный бальзам Толу, вычленить запах которого из общей массы мне, увы, не удаётся. Хотя, возможно, это именно он придаёт такую изысканную, кашемировую гладкость? Вот именно - очень изысканный аромат. Нет, не в затасканно-маркетинговом смысле. В целом работы Ormonde Jayne - по крайней мере, из того, что довелось пробовать - без вопросов претендуют на статус современной классики. А классика и должна быть изысканной. Ещё, по моему субъективному мнению, она должна быть максимально абстрактной, а значит, сложной - запах "просто розы" или "просто фиалки" в данном случае не катит, увы. Вот ещё что интересно - парфюмы Ormonde Jayne не претендуют на авангард и не стремятся разразиться на коже чем-то жгуче-неносибельным (хотя что для меня неносибельно - вот вопрос...)))). Никак не подозревала, что все эти многопользовательские прелести можно сделать потрясающе интересными.
Моя подруга в Лондоне имела удовольствие пообщаться с Линдой Пилкингтон - весьма интересная и приятная дама. Говорит, что сама носит Ormonde Woman и Sampaquita. Последнее, жалко, не пробовала. Практически изнасиловав YouTube, обнаружила вот такое интервью с ней: http://www.youtube.com/watch?v=Y21SE_Jvg
Фото с сайта www.ormondejayne.com. Кому невтерпёж - там и онлайн-магазин имеется.))
Этой весной я наконец-то добралась до кладбища Пер Лашез. С утра у меня были дела в городе, а потому приехала я поздновато. Мне хотелось найти её могилу, но я боялась не успеть - выходы закрывают рано, по-моему, выгонять заблудших посетителей начинают уже около пяти вечера. К тому же постоянно отвлекало непрекращающееся парижское общение - да-да, французы обожают общаться. Со всеми. Везде. Всегда. Им абсолютно наплевать, что ты, вежливо кивая, понимаешь от силы половину. (Кстати, вот ещё забавный парадокс - в Париже ко мне инстинктивно тянутся нуждающиеся в советах и утонувшие в море чужого языка американцы. Надо же - прямо чувствуют, что тут им точно ответят. Впрочем, о своей американской connection я, возможно, расскажу как-нибудь в другой раз.)
Могилу я всё-таки нашла. Возле неё молча стояли две женщины с букетом цветов. Минуты две мы все стояли, даже не глядя друг на друга - продолжать бесконечное общение у меня не было ни малейшего желания. Одна из женщин положила букет на надгробную плиту. "Надо же", - сказала вторая. (да, по-русски))) "Сама была маленькая, а голосище-то!" Я, впрочем, позиций не сдала и роль глухонемой иностранки стоически доиграла до конца.)
Время поджимало довольно жёстко, пора было уходить. Только вот, чёрт возьми, закрались почему-то сомнения - точно ли она? Точно ли её могила? Всё-таки семейный склеп, мало ли. Но нужная надпись сбоку всё же нашлась. Безликое "Мадам Ламбукас" (третий, что ли, муж) и далее, чуть пониже и чуть помельче - Edith Piaf.
И вот хотите верьте, хотите нет - а только не было во всём этом ни малейшей грусти. Может, потому, что день был лёгкий, невесомый, воздушно-весенний - один из первых дней мая, дней, в которые Париж наполняется нежным, прозрачным весенним светом, первым теплом и ароматом бесконечных букетиков ландышей. Стоя у этой могилы, на одном из самых больших и самых древних кладбищ Европы, мне безумно хотелось жить - жить точно так же, безумно, безоглядно, отдавая всё по максимуму и столько же получая. Потому что надо успеть. Потому что времени не так много. Потому что в конце нас всех - кого раньше, кого позже - ожидает только вот этот весенний ветер, вот это, если кто помнит, бунинское "лёгкое дыхание", с которым сольётся и наша боль, и наша радость, и наша жажда жизни. Потому что её всегда будет мало - чему-чему, а этому у великой La Mome точно стоило бы поучиться.
Да. Зараза. Второй день пою. Решила действовать по принципу "передай дальше".
Шипры. Оба. Но отношение у меня к ним разное.
Eau du Soir мне необходим. В какой-то мере я, пожалуй, осознаю, что примеряю чужой наряд. (По этой же причине, кстати, не могу носить Chanel №19 и Cristalle - но это уже совсем другая история.) Но мне без него никуда - внутренняя стерва нет-нет да и попросится наружу. Да, такова моя личная ассоциация с тем, что дамы из NowSmellThis уважительно именуют Fierce Green Chypre. Это аромат стервы. По этой же причине эта острая, угловатая зелень и появляющаяся позже голографическая роза никоим образом не являются для меня элементами "парижского" парфюма. Или парижской атмосферы. Париж - он другой, совсем другой. Eau du Soir - это уж скорее Нью-Йорк конца сороковых, леди в вечерних нарядах, красный лак, безупречно уложенные волосы и безупречные улыбки для людей, внутренний надлом и тайная страсть к истерикам для себя. Такой уж он, этот яростный зелёный шипр - не может он обойтись без явственного подтекста агрессии, скрытой опасности. Тем и привлекателен.
Soir de Lune для меня откровенно скучен. Тут явно задействована великая и могучая тайна формирования парфюмерных пристрастий - почему один и тот же парфюм вызывает томные вздохи обожания у одних и полнейшее равнодушие у других? Нету у меня ответа, нетути, и не спрашивайте. Работать можно только на конкретных примерах. Soir de Lune хорошо, качественно, вдумчиво изготовлен. Тут, собственно, и сомневаться было нечего - Доминик Ропьон вряд ли способен нафигачить. Но повторяю - скучно мне, скучно! Вот сейчас в нём сижу. Он ничего мне не сказал за весь день и уже вряд ли что-то скажет. Равнодушна я к нему, и ничего тут не поделаешь. Охотно верю - он может быть любим многими. Он мягок, вкрадчив, изящен. Заметила интересную вещь - в хорошо сработанных парфюмах трудно вычленить отдельные ноты, они словно перетекают одна в другую, скользят, сливаются. Здесь тот же самый случай - только когда душа просит именно такого, изящного, не яростного шипра, я обращаюсь к Amouage Jubilation (ведь он правда шипр, да? да?)). В Soir de Lune нет неправильностей, нет острых углов и изломов. Идеальная леди без вредных привычек. Увольте. Вернусь-ка я лучше к своей "девочке в будуаре" - Agent Provocateur. Она, по крайней мере, не молчит, когда у меня возникает желание с ней побеседовать.
</div>
Шанель рассуждает об элегантности. Это её первое телевизионное интервью. По-моему, уникальная запись.
Ахх. Душевно, однако. Хороший такой, уютненький, качественный трэш-Бабах. Именно то, в чём я остро нуждалась. А выбирать всегда стоит исходя исключительно из собственного внутреннего состояния - не только к фильмам, кстати, относится. Потому сложностей больших не было - что там идёт? Боевик? Да ещё N-16? Что ж ещё нужно для полного счастья и абсолютного мозгоотключения...)) Мозг - он, родимый, тоже отдыха требует. Хотя беспокойно что-то. Завсегда нравиццо мне Джерард Батлер. Ну просто мой идеальный мужчино. К чему бы это? Оо, это фишко мне хорошо знакомо - в реальной жизни попадаются вариации абсолютно противоположного типажа. Противоположней не бывает. Вот и не признаешься, что в кино на Геймера ходила, а не на какого-нибудь, госсподи, Альмодовара. В особо бедственном положении вместо Альмодовара сойдёт и Вуди Аллен. Хотя я его ненавижу.
P. S. Ежели я статью до утра не закончу - мой моск опасносте.)))
![[Chanel_No_5.jpg]](http://1.bp.blogspot.com/_2WuWzfDF2e8/SB9sN_owgGI/AAAAAAAAABc/ffVY_P9EYYE/s1600/Chanel_No_5.jpg)
Знаете, в чём разница между EDP и Pure Parfum? EDP идёт. Широко, ровно шагает - но это шаги. Parfum скользит. Ни сучка, ни задоринки. Девушка-мечта.) Высокомерна немного - хотя, возможно, так и положено девушке-мечте.
Оригинальная рекламка 1921-го года.
Ааааааааааааа!!!!
Я дико извиняюсь. Но спокойно на это реагировать я не могу. Это событие.
Читать тут: http://www.style.com/stylefile/2009/10/t
Вкратце. Back он, конечно, со своей собственной женской линией. Линии мужская и парфюмерная - это, конечно, всё очень хорошо, но жить тоже на что-то надо. А мужская мода, увы, не кормит. Я, кстати, уже давно задаюсь этим вопросом - Что, чёрт побери, он делает? Какой он дурью мается? Почему не делает то, что у него получается лучше всего?
Оказывается, планы есть. И весьма грандиозные. Всего каких-то 50 миллионов USD - и дело в шляпе. Шляпу мне, шляпу, да! Чёрную шляпу от Тома Форда. Планировалась коллекция Fall 2010, но её, видимо, не будет - ещё не наковыряли. Так что ликовать будем ещё нескоро. Наиболее вероятна коллекция Spring 2012, увы. И дата-то, поди ж ты, нехорошая. Прям Титаник какой-то получается. Держись, Том. Мы все за тебя болеем.
Надо признаться, Gucci я не сильно жаловала всегда - хоть с Томом Фордом, хоть без него. Но нельзя было не признать - он делал Дело. У меня вообще сейчас две главные fashion-мечты (если не считать вышеуказанной весны 2012, конечно): чтобы Thom Browne надумал сделать женскую линию и чтобы Фриду Джаннини нафиг уволили из Gucci.
Но вот Томофордовский YSL Rive Gauche... Боже. Но увы -
Впрочем, как бы он ни был талантлив, ни вехой, ни тем более эпохой его назвать нельзя. Форда - можно. Это его Rive Gauche спустя сотню лет будет мечтой всех коллекционеров, любящих поохотиться на блошиных рынках Парижа. Потому что о начале XXI века будут во многом судить по его работам - так же, как о начале XXго судят по роскоши Worth и ориентализму Poiret.
UPD Картинки у меня упорно исчезают. Уже и вторая исчезла. Если кому интересно - да, я блондинко.)))) Ладно. Отсмеявшись, решила сменить Rive Gauche на ещё одну томофордовскую работку. Опиум - он, знаете ли, всегда Опиум.)
Маркушечка, радость моя, ну что ж ты так, а? Мы ж тебя все любим. Ты у нас буквально один и оставался среди всех этих зануд. Куда ж тебя понесло? После такой дивной летней ардекошной коллекции, эхх... Harajuku Lolitas - кого этим удивишь? Удивить-то можно, только с крайне неприятной стороны. Медсёстры, ей-богу, и то были лучше.
Фото с сайта coutorture.com
Всё, люди добрые. Я сдаюсь. Хватит.
С данной линейкой я честно пытаюсь разобраться уже около месяца. Некоторые пробники относила по нескольку дней, в то время как мои любимые *хнык* ароматы пылились в шкафу. Официально заявляю - хватит. Этого я носить не могу.
И не сказать, чтоб было так уж неинтересно... Весь этот задорный, хулиганский пыл, псевдодурацкие названия, попартовые (или пост-попартовые?) картинки и вообще вся идея мне изначально показались очень даже привлекательными. Тем более не могли не понравиться ребята, осмелившиеся в чопорный парфюмерный рынок сделать вброс вроде Sécrétions Magnifiques - а я, надо сказать, весьма чувствительна к резко неприятным запахам, потому первый же вдох вызвал сильный приступ тошноты. Только вот вся остальная линейка очень уж разочаровала.
Повторюсь - сама идея (как я её поняла, по крайней мере) мне понравилась. Взять хоть названия. Putain des Palaces - в каждой женщине есть немного шлюхи, разве нет? Какие бы гиперизысканные парфюмы вы не покупали, вы хотите соблазнять - так, во всяком случае, утверждают ребята из ELDO. Delicious Closet Queen - что-то вроде гимна тайному гомосексуализму. Je Suis Un Homme - ну ты прям такой весь из себя мачо, прям даже страшно. Остроумная пародия на гипертупейшие рекламные трюки - что может быть лучше? Но вот сами парфюмы... Неужели они тоже задумывались как пародии? Во всяком случае, лично у меня все они оставили ощущение какой-то... невыпеченности, что ли. Недодуманности. Недоделанности. Для более понятной аналогии - есть ароматы, заботливо высеченные тонким резцом. Эти явно рубились топором, мощно и от души. Больше всего надежд возлагала на Путану - и та подвела. Грубо. Это не парфюмы, это скетчи, наброски парфюмов. Хочу повторить - возможно, так оно и задумывалось. Только в таком случае я пас.
P. S. Вот ещё забыла - обязуюсь сделать ещё один подход к Rien. Последняя попытка.))
Дом Amouage, пожалуй, с момента своего создания специализируется на безумно изысканных парфюмерных картинах - нет, я бы даже сказала, полотнах. К данным полотнам я питаю нешуточную слабость. Что поделать - я личность по природе своей глубоко барочная, минимализмом не страдаю, а потому и Жан-Клод Эллена не входит в список моих любимых парфюмеров. Впрочем, амуажевские картины к барокко отнести нельзя. Лучшие образцы - это стопроцентный Восток, не просто роскошный, а ослепляющий, жгущий глаза изобилием, порой даже удушающий, как золото, в куче которого, как известно, утонул один индийский раджа.
Новое творение амуажевцев - Epic - на мой взгляд, несколько отходит от их общей ольфакторной картины. К примеру, Gold и Jubilation - это Восток арабский, гаремный и золочёный, с тянущимися в окна пряными ароматами рынков, мириадоцветными коврами, тяжёлыми кольцами на тонких смуглых пальчиках и струящимся дымом благовоний. Epic - это тоже Восток. Только другой. Совсем другой.
Именно так, так и никак иначе должны были пахнуть дворцы Запретного города. Не отполированные, стерилизованные и превращённые в музей - а настоящие, притягательно-тяжёлые, древние, наслаждавшиеся роскошествами наравне с арабами, когда Европа ещё гуляла пешком под стол, жгла ведьм и практически любые ароматы причисляла к их отравленным зельям. Вспоминается "Последний император" Бертолуччи или недавнее "Проклятие золотого цветка". В описываемом случае цветок - это роза, из-под медленно переворачивающихся, карминных лепестков которой тянет буйством специй, тяжёлых бальзамов и экзотических смол. В самом деле, роза ли это? В этом странном, совершенно необъяснимом, почти инопланетном мире - после него, ей-богу, арабы кажутся почти соседями - роза не похожа на саму себя, её лепестки тоже тяжелы, окутаны и пропитаны сандалом, амброй, мускусами и ладанами, и даже, наверно, испарениями стен, потолков и резных колонн. Откуда этот запах - точнее, смешение тысячи запахов? Слегка покачиваются светильники, вот еле заметно двинулись занавеси, вот зашуршали шёлковые одежды прислужниц... Мелодичный звон колокола - и ряды девушек сменяют наряд, чтобы приветствовать очередной час в несуществующих сутках несуществующего мира. Час Пурпурной Змеи? Изумрудного Тигра? Жемчужного Дракона? Об этом знает госпожа. Это она только что поднимала занавеси, разделяющие два мира, и оставила после себя пряно-тягучий, упоительный, не имеющий к дветыщщи девятому году никакого отношения шлейф аромата. Поди ж ты - нашлись ловкие люди, которым удалось его воссоздать из воздуха, да ещё и выпустить в свет.
Прочитала в журнале вчера.
Красивым может быть только уязвимое. Потому что оно живое.
Что нас ожидает весной? Да ладно - все уже и так знают. Только вот опасаюсь я, что далеко не все осознают масштабы катастрофы.
Если пройтись по верхам, эдак вкратце - то ожидает нас примерно следующее.
Dolce & Gabbana Spring-Summer 2010
Giorgio Armani Spring-Summer 2010
Marc Jacobs Spring-Summer 2010
Christian Dior Spring-Summer 2010
Christian Dior Spring-Summer 2010
Если вы изволите думать, что это всё случайности - вы глубоко заблуждаетесь. Это частные случаи новой закономерности. "Романтизьм", как говорил один весьма мною любимый киногерой. Можно, конечно, порассуждать о том, какой культурологический пласт так мощно качнулся в нашем коллективном бессознательном, что оно руками дизайнеров возьми да выдай такие чудеса... Вот ещё что интересно - почему никто не говорит о том, что слова "женственно" и "романтично" в том же коллективном бессознательном уже давно стоят где-то совсем близко с "пошло" и "вульгарно"? Ну да ладно - это всё лирика. Жестокие и холодные факты см. выше.
P. S. Как смириться с "занавесками" - совершенно не представляю.
P. P. S. Армани-то, Армани! Аааааааа!!!!
Фотки с сайта http://www.coutorture.com/. Сходите, полюбуйтесь.
- Mood:
artistic
![Warhol - Ladies and Gentlemen [II.135]](http://www.hamiltonselway.com/warhol/ladies_gents135.jpg)
В этом году про ИФРУ рассуждать уже как-то даже неприлично - все парфюмерно озабоченные граждане уже откостерили её до десятого колена включительно. Поясняю для непосвящённых - ИФРА (разумеется, простите, IFRA) есть не что иное, как международная организация, регламентирующая использование натуральных, синтетических и вообще каких угодно ингредиентов в производстве разнообразных пафюмерно-косметических субстанций. Так вот. С будущего, то бишь, 2010го годика, данная организация запрещает к использованию в парфюмерии... жасмин. Дубовый мох. И ещё разнообразные синтетические ингредиенты старого доброго разряда. Точнее, запрещать-то она вроде и не запрещает, но дозволенные микродозы определены в виде чистого надругательства. Плюнуть и забыть - чем так, проще просто не использовать.
Сразу хочу определиться с маленьким disclaimer'ом - я далеко не парфюмер и не химик, а потому в процентно-технические соотношения погружаться не буду, ибо за их точность отвечать никаким образом не могу. Поговорим лучше о более понятных, так сказать, общедоступных фактах.
Вот вам один из них - так сказать, для аперитива. Если вы имеете несчастье пользоваться Шанелью - той, которая Нумеро Санк - заклинаю вас всеми ароматическими божествами, приобретите дополнительный флакончик. Он у вас кушать не попросит. Зато со следующего года будете обладать самым настоящим раритетом. Почему? А потомушечки.
С 2010 года Chanel No 5 официально кончилась. Нет её. Когда вступят в силу новые ограничения IFRA, производить её не будет никакой возможности. Производить-то, возможно, будут и дальше - удалив жасмин и прочие "запрещённости". Только это, дорогие товарищи, будет официально узаконенный обман потребителей. Новая хрень, разлитая в старые бутылочки, не будет иметь к легендарному аромату никакого отношения. То же самое произойдёт с Jean Patou Joy, Guerlain Mitsouko и, думаю, другой разнообразной классикой. Вообще история с жасмином уникальна - хоть смейся, хоть плачь. Жасмин является основой классической парфюмерии - и что ж теперь делать?
Знаете - а ведь это гениальная идея. Я даже знаю, как её развить и приумножить. Даёшь отдельную ИФРУ на каждую область искусства! В самом деле - ведь всерьёз утверждается, что это мерзостное уничтожение мирового культурного наследия происходит якобы потому, что запрещённые вещества, дескать, являются АЛЛЕРГЕНАМИ. (Для скольких процентов населения, ась? Двух? Полутора?) Да. Всё ради вашего же блага, если вы ещё не поняли. Или ради блага химических монстров-производителей, желающих быстрее и выгоднее сбывать свой товар. (К сведению - многими любимый арахис является не просто аллергеном. Очень небольшой, но всё же реально существующий процент людей от него может элементарно умереть. Не почесать покрасневшую руку, нет - УМЕРЕТЬ. Запрещать арахис, однако же, никто и не думает - пока не нашлось никого, кому это могло бы быть выгодно. А раз никому не выгодно - то и кому какое дело. Химию вместо арахиса не продашь, это вам не парфюмерная композиция.)
Собственно, вся эта история очень показательна. То, что происходит сейчас в Европе (да и в западном мире в целом), у меня лично вызывает какое-то мне самой весьма неприятное брезгливое недоумение. Сейчас очень модно рассуждать о доброте, милосердии и нравственности. Нет, вы не ошиблись - модно. Представьте себе человека, который, стоя, скажем, утром на автобусной остановке, начинает на всю полусонную аудиторию вещать о том, как всем срочно нужно стать глубоко нравственными. Что вы про него подумаете? Правильно. А вот в куда менее тривиальных ситуациях это становится нормой. Начиналось всё довольно невинно - с курения. Ну хорошо, курить вредно, кто бы спорил. Жизнь штука вообще довольно вредная - от неё можно ненароком помереть. Но вот Выбора нам уже никто особо и не предлагает. Далее мы будем с серьёзными физиономиями разглагольствовать о мясе, мехе, африканских детишках, уже усыновлённых и ещё ждущих модных, идущих в ногу со временем манхэттенских мамаш... Как там было сказано у Пуллмана? Точной цитаты не приведу, но суть в следующем - небольшая группка людей всё и обо всём знает гораздо лучше, чем все остальные. Остальные должны просто слушаться - им скажут, что делать дальше. Как, вы не согласны? Какой ужас! Вы глубоко НЕтолерантны, НЕполиткорректны, да и вообще безнравственная сволочь. Гораздо проще было бы уж сразу просто взять и стать роботами, покорно потребляющими весь скармливаемый им мусор. Так выгоднее. Так будет гораздо проще уничтожить всё лучшее, цельное. Всё, хоть каким-то боком имеющее дело с человеческими чувствами. У роботов чувств нету. И всё Настоящее им совершенно ни к чему.
Кстати, у подобного подхода немало сторонников. Мол, старое уходит, новое приходит - всё в порядке вещей. А вы действительно уверены, что новое вам нужно именно такой ценой? Наслать бы свою индивидуальную ИФРУ на изобразительное искусство - вы, мол, творите себе, творите. Создавайте новое. Но вот список разрешённых тем и цветов мы вам предоставим отдельно. Да и вообще - давно пора с Моной Лизой разобраться. Фон темноват - вызывает депрессии. И чегой-то она всё лыбится?? Нехорошо как-то лыбится. Не по-доброму. Она вас взволнует. А волноваться вам вредно - вам нужны исключительно позитивные эмоции. Не переживайте - мы всё сделаем. Мы о вас позаботимся.
Image - Andy Warhol, from the "Ladies and Gentlemen" series, 1975
В последнее время я резко разлюбила светские хроники. Любые. А жаль - такая была приятная мозгожвачка. Особенный ступор вызывают российские (да и во многом постсоветские) образцы. Разумеется, на большинство этих персонажей лучше любоваться вживую. Эффект сильнее.
Вот недавно, совсем недавно в каком-то журнале (можете убить на месте, ибо названия всё равно не вспомню) Ксения Собчак показывала правильно и, соответственно, неправильно одетых знаменитостей. Надо сказать, в большинстве случаев "неправильные" заслужили свою порцию по полной - хотя, возможно, получить её должны были не от данной конкретной комментаторши. Но тут уж, что называется, чем богаты. Себя, разумеется, она отнесла к "правильным". Вот они.
Полина Киценко, Екатерина Гринчевская, Ксения Собчак, Алена Ахмадуллина, Ульяна Сергеенко
Дизайнер Алена Ахмадуллина рассказала:
"У нас была большая беседа на тему того, что очень мало людей имеют представление о том, как нужно одеваться на ковровую дорожку. И кинофестивали, которые нечасто у нас проходят, как раз то мероприятие с красной дорожкой, которое предполагает правильные наряды. Поэтому Ульяна предложила выступить стилистом, использовав вещи моей коллекции на наших любимых подругах." (http://www.spletnik.ru/events/page,0,6,1
Признаюсь - копилось долго. Собиралось буквально по каплям. Эта милая фотография стала ещё одной каплей - х. з., последней ли, но весьма чувствительной. И в самом деле интересно - Что Это?? И почему Это постоянно и неуклонно происходит? Надо сказать, некоторые соображения у меня имеются.
Я очень люблю творчество Алёны Ахмадуллиной. "Любимые подруги", ля-ля, все дела - это всё понятно. Интересно другое - почему столь убийственно, невыразимо ужасен конечный результат, то бишь, сочетание данных лиц женского полу с данными нарядами? Как ни странно, более-менее приемлемо выглядит только сама Ахмадуллина - но это, видимо, и не странно, в своём плохо выглядеть не будешь.
Этот самый конечный результат - сочетание нескольких весьма интересных моментов. Попробую начать издалека. Приходите вы, для примера, в Манго, Зару али в какой другой современный рай консьюмеризма. Извините, увлеклась. Приходите, значит, перебираете, смотрите. Скажите честно - испытаете ли вы от этого процесса хоть какие-нибудь более-менее сильные эмоции? Сразу подскажу - нифига вы не испытаете. Никаких реакций вроде "безумно красиво, великолепно, божественно" или "господи, какой ужас, это так ужасно, просто невыносимо" у вас не будет. В крайнем случае - вялый интерес к одному-двум предметам, которые вы, возможно, и решите приобрести. Это вполне закономерно - вы имеете дело с продуктами общественного потребления, не более. Нравится - покупаете, нет - проходите мимо, и более ничего.
Теперь перейдём к произведениям дизайнеров. Разумеется, тут можно назвать далеко не всех - многие откровенно трудятся на потребу публике, их именами я трясти здесь не буду, они и так прекрасно всем известны. Говорить в данном случае стоит только о смелых, талантливых творцах - вот у них-то как раз имеется своё мнение, которое они в конечном итоге и демонстрируют широкой общественности. И вот тут-то сильные, скажем так, эмоциональные реакции будут вполне уместны - вам это безумно, невероятно подойдёт и понравится, или точно так же безумно не подойдёт.
Почему? Да потому, что все эти произведения истинно, глубоко индивидуальны, я бы даже сказала, индивидуалистичны. "Нравится всё" - извините великодушно, такого не бывает. Чтобы это понравилось, вам в целом должно быть близко творчество какого-либо конкретного автора - а уж это весьма и весьма индивидуально. Скажу больше - чтобы выбирать эти произведения для себя, для своего самого что ни на есть личного пользования, вы и самы во многом должны быть не лыком шиты. Думаю, параллель с приглянувшимся вам автором тут вполне уместна - вы точно так же должны иметь своё мнение. Наверно, чтобы его, хоть какое-никакое, иметь, для начала было бы неплохо знать себя - со всеми своими жемчугами и тараканами. Если вам всё это доподлинно известно - вы никогда не будете пытаться что-то кому-то доказать или изобразить то, чего нет и сроду не было. Зачем что-то придумывать, когда вот оно, всё тут, настоящее? Именно так - они в каком-то смысле даже психологи, эти дизайнеры.
Теперь вернёмся к нашим болотным грациям (дикое сорри, но тянет.)) Я думаю, вы уже начинаете понимать, где тут порылась собака - собственно, рылась она так долго, что вырыла страшноватых размеров яму, в которую благополучно провалились большинство персонажей российской светской хроники. Ответ очень простой - Эти Девушки Не Имеют к Этим Нарядам Никакого Отношения. Совсем никакого. Вообще. Они или существуют отдельно от своих собственных платьев, или выглядят странными восковыми куклами, вставленными в наспех изготовленные модели и демонстрируемыми под бронированным стеклом. Стекло и вправду бронированное - вы только посмотрите на эти лица. Где, ну скажите вы мне на милость, где непринуждённая холодность и лёгкий, но при этом несколько пугающий цинизм, жизненно необходимые обладательнице подобных нарядов? Откуда им взяться на этих натужных, перекошенных физиономиях? Потрясающая и в то же время такая знакомая, очень московская смесь наглости, страха и дешёвого высокомерия. Откуда страх? Да всё оттуда же - а вдруг не все увидят, какая я вся из себя великолепная? Вдруг кто-то ещё не понял? Да не убивайтесь вы так - все уже давно всё поняли. Собственно, тут и понимать-то особо нечего.
Ещё одно скромное наблюдение - вот именно по этим вышеуказанным причинам вся, вот почти совсем вся московская светская хроника выглядит точно так же - отдельно от замечательных произведений, которые они зачем-то на себя понатянули. И вот ещё - Весь гардероб никак не может состоять только из них. Слишком сложна их суть, и слишком сложен процесс выбора. В идеале их и много-то быть не должно - как не бывает избытка настоящих друзей.
Верхнее фото - платье, изготовленное из листов книги Габриэля Гарсии Маркеса "Сто лет одиночества" (автор Silvia Tcherassi).
Once upon a time, in a kingdom far away, a certain man and a slightly less certain woman kept bumping into one another.
О них, собственно, уже всё сказано. Или не сказано ничего. Неужели можно прожить всю оставшуюся жизнь с чётким осознанием, что твой двойник не только гипотетически переживёт тебя - он уже покусился на твою жизнь, на тебя самого, занял твоё место, отнял у тебя не только имя, но и любую возможность хоть кому-то хоть что-то ещё доказать. Скажите честно - разве кому-то может быть интересно, что и когда они ещё сыграют? Ничего они больше сыграть не смогут. В конце концов, это просто обман. Разве могут Carrie и Mr Big притворяться кем-то ещё? Это даже где-то нечестно.
Можете смело фыркать. Разрешаю. А вот им больше ничьи разрешения не требуются. Эта парочка при жизни превратилась в один из самых ярких архетипов современной культуры. Да, конечно, всё это тоже о любви - вот только романтические бредни пора бы выкинуть из головы. Мечтавшие о принцах девочки давно повырастали из коротеньких юбочек. Теперь впереди только реальная жизнь.
Что и в каком виде останется от нашей эпохи - судить не нам. Но выскажу свою скромную имху - они всё же останутся. Почему этот, чего греха таить, объективно безобразный клубок скандалов, слёз, мордобоя, холодности и постоянного страха так плотно впечатался в наше сознание, вышел за рамки убогенького секуса в большом городке? (Окончательно его уничтожить, видимо, решили непрекращающимися сиквелами и приквелами.) Да просто потому, что это правда. Говорите, её, родимую, никто не любит? Ан, оказалось, нет. Просто её никто толком не может озвучить, визуализировать, наконец, хоть в каком-то виде выдавить из себя. Потому так ценны любые доказательства её существования. Вот они, все тут, и искать не надо. Она на самом деле не плохая - правда. Она просто очень разная. И разглядеть конкретные детали в ней трудно. Очень уж много в ней красок - как и в самой жизни. Потому-то её хочется бесконечно рассматривать, делая для себя всё новые и новые микрооткрытия. Если каблучки Manolo всё ещё цокают по асфальту - значит, это кому-нибудь нужно.
- It's never a good time for you, you freakin' old man! ... This is real - even if you don't know it, it is! I am a woman! A wo-man!
- Have another cocktail, Woman.
Нет, это не рецензия. (Чего там рецензировать-то.)) Так, сборничек обрывочных воспоминаний.
Не могу сказать, что вот прям так уж склонна ностальгировать. Точнее, не склонна вообще. Прошлое - оно и есть прошлое, и постоянно его вспоминать не вижу никаких причин. Но вспомнить пришлось. К ностальгии меня принудил его Величество Падший Ангел. Классика, и спорить нечего. Я его люблю до сих пор - он великолепен. Но вот какое интересное дело - всего один случайный пшик из магазинного тестера, сделанный под влиянием минутной слабости, сразу напомнил - носить это на себе я, видимо, уже не смогу никогда. Потому что не хочу опять превратиться в старшеклассницу.
Ох, божженьки мои... Когда ж это было? Кажется, целую вечность назад - неужели потому, что человек действительно меняется каждые семь лет? На регулярно (пока ещё) организуемые встречи выпускников я не хожу - мне, увы, нечего им сказать и нечего от них услышать. Всё это уже было когда-то - зачем повторяться? Ах да, я отвлеклась, конечно же. Angel.
Школа, старшие классы. Слякотная зима. Наш вот уже несколько лет неизменный класс с ободранными партами и видом на огромный пустой стадион, в особенно мокрые, холодные дни покрытый полурастаявшим льдом и чёрной грязью и напоминавший причудливую вариацию по мотивам уродств Дали. Падшим Ангелом было пропитано всё - наши куртки, свитера, волосы, тетради, даже изрисованные парты, на которых валялись мюглеровские звёздочки с волшебным синим эликсиром. Лучше Ангела не было ничего. Он казался таким глубоким, таким взрослым, таким сексуальным. Он хорошо делал своё дело не только зимой - вот вам, к примеру, тяжёлая майская духота, поздний вечер, центр города. Открытие нашего неизменного заведения Pizza Jazz (да, именно Pizza, и да, прямо-таки именно Jazz), в котором мы, шестнадцатилетние, проводили каждую свободную минуту и ради этого могли спокойно сбежать с уроков. Душный ночной воздух буквально пропитан тем самым эликсиром из звёздочек, втайне от мамы куплена блузка на размер меньше и на порядок прозрачнее, чем это позволялось, глаза криво размалёваны чёрным карандашом - и вот уже нам, весёлым дурочкам, совершенно опьяневшим от запаха ночи, Ангела и дешёвого пива, принадлежит и этот город, и весь мир.
Давно это было. Очень давно. Может, кто-то презрительно фыркнет и скажет - фи, вчера. Но для меня - давно. Слишком давно. Потому-то я и не могу опять вернуться к Ангелу - он, увы, неспособен привести меня никуда, кроме той самой, давней и уже совсем не существующей душной майской ночи. Я уже малость переросла школу - и постоянно возвращаться туда, даже мысленно, никакого желания не испытываю. Как сказала бесподобная Миранда из Sex and the City: "I was lucky to get out alive the first time".
Profile
![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif)
fashionistaag- FashionistaAG
Syndicate
